Prodajem ženske patike, Dainese Street Biker Lady WP. Veličina 40. Patike su sa vodootpornom membranom. Cena 50e

Ja bih probao Bardhal kad za to dođe vreme. Problem je što ja još neko vreme neću moći na VFRa, na motor uopšte.

Pazi da se razumemo ima mnogo boljih motora od VFRa, ali ništa nije kao VFR! Koga opije taj gear driven valvetrain to je to. Ima taj old school stil voznje, na limitu je baš prgav, mislim druga pun gas u desnu dugačku krivinu, menjanje na 10000, e kada ga upoznaš, kad postaneš jedno sa mašinom e to je ono što opija. A zvuk gad mu zavrćeš međugas iz treće u drugu pa kad pogodiš obrtaje pustiš kvačilo, prolaziš teme i pun gas do panja a VFR prvo čučne pa ide u power wheelie... E onda je stvarno do jaja.

Ja sam sipao motul 5100 i 7100 , 10W40 i 15W50. 5100 se razbije u posle oko 2000km tako kao što je andrej rekao i menjač bude malo onako krući. 7100 iskreno ne znam, nisam primetio ništa posebno. Sipao sam ga jer je kao bolja zaštita, manje sam vozio duže motor stajao pa iz tog razloga. 15W50 mislim 7100 da je bilo. Sve OK ali i potrošnja malo veća. Oko 0.3-0.5 L/100km više. Sad imam 7100 10W40 sipao u proleće 2016. Od tada sam samo otišao te iste godine u Trebinje i odvozao jedan Navak. Tada sam parkirao motor, konzervirao i nisam ga više palio. Tako da nisam stigao ništa posebno da primetim. Motor pali radi ide... Ulje ko ulje. Najbitnije je da je original.

Vidi, to si ti rekao Vfrdiscussion je forum gde se svašta može pročitati. Dok su drugi jurili sojke ja sam bistrio forum u nadi da ću napraviti RC45 ali avaj

Ajd' ovako. Ukratko, PAIR ne služi ničemu. To je "mehanizam" da bi motor zadovoljio norme o kvalitetu izduvnih gasova. Ništa više, ništa manje. Jako mnogo razglabana tema na stranim VFR forumima. PAIR je aktivan samo i samo dok motor ne postigne radnu temperaturu. Poenta priče je da se upucava hladan vazduh u izduv odmah posle izduvnih ventila da bi dodatno sagoreli gasove. Lambda modeli koji je imaju, tada nema nikakvu ulogu jer motor je tada u tzv. open loop režimu. Tek pošto se agregat ugreje na radnu temoeraturu može ući u closed loop pošto su i drugi uslovi zadovoljeni. VFR ima dve sonde za svaki par cilindara po jednu. Onaj koji nema nema ni jednu. Ne postoji sa jednom samo. Pošto se motor ugreje PAIR se više ne aktivira tako da njegovom eliminacijom ne dobije se ništa. Ja sam to uradio i nikakav boljitak se ne primeti. Zašto se to radi. Pa eto jedan razlog je ako je na motor povezan PowerCommandet i autotune, on koristi širokopojasnu lambda sondu. Kada je motor hladan vazduh koji dolazi putem PAIR ventila zbunjuje autotune. Najjednostavniji način da se eliminiše je ubacivanjem klikera staklenca advekvatne veličine u creva do reed ventila na glavama i na cervima iz airboxa. Da ne mislite da izmišljam, zakačite sijalicu na taj solenoid i izvucite da možete da vidite, pratite kada je PAIR aktiviran. Ovo nisam izmislio već probali ljudi i utvrdili da tako radi. Druga stvar, snorkel je tu sa ciljem. Opet jedna od stvari je i buka. Usis na V4 je dosta bučan, ako se skine snorkel eto dobili smo zvuk usisa koji jeste moćan. Daje subjektivan osećaj da motor bolje ide. Loša strana togs je što može voda da vam uđe u airbox što je baš bezveze. Treća stvar, flapper valve na kućištu air boxa je metod varijabilnog usisa. To ne treba dirati jer opet, ništa se ne postiže osim buke. Ima smisla ako je na agregatu rađen ozbiljan tjuning za koji verujem da u srbiji niko nema para. Ne bih da zvučim da sad prosipam pamet ali ja sam prošao svu tu školu. Jedino merodavno je merenje snage na točku. Tačka. Platite kod Saleta u Temerin merenje pre i posle pa da pričamo. VFR kad je u super stanju gura oko 90 do 95 konja na točku. I to da se šutaš u dupe ako je ova poslednja. Najviše što sam video da je neko uspeo da izvuče iz motora je do 120 i to uzeti sa rezervom. Ne računam onaj sa kompresorom. RC45 je imao oko 120 deklarisanih, ili 125 ne mogu da se setim. Ne može od 600 kubika da bude 1000 ma šta god da mu radiš. Ista priča je i ovde. Tjuning VFRa je mission imposible. Ustvari može ali košta jako mnogo. To nije takmičarski motor te stoga nikad nije bio interesantan tjunerima. Većina delova je "unobtanium" iliti nemoguće doći do njih. Ako baš hoćete da se igrate:) 1. Usis je OK, čak i filter ne treba dirati. 2. Izduv nije. Grana za VFRa koja je stvarno urađena kako treba jedino je TBR i Erion radio. Toga više nema da se kupi a na ebayu prosto ne može da se nađe jer i da se pojavi proda se u roku od odmah. Nešto su forumašu sa vfrd pregovarali sa Tyga-om ali izgleda ništa od toga. 3. ECU, fabrički nije ni za... PowerCommander takođe. Iako može lepo da ispegla trzaje pri malom gasu, ne može da menja mapu palenja, a upravo to je ključ svega. Na VFRu je retardirano palenje jer je to sport TURING mašina. Radi na 86oktana bez problema. Da bi izvukli snagu mora da se pomeri unapred mapa za minimum 5°. VFR prema informscijama koje sam pročitao jako dobro reaguje na pomeranje palenja. Zatim ima smisla i mapu ubrizgavanja menjati. RapidBike Evo i Pro to mogu i češka firma pravi svoj ECU za VFRa i zove se Ignitech. Dakle tek sa ovim možemo da pričamo o nečemu. Naravno ja podrazumevam da su na motoru naštelovani usisi, zazori ventila, sveže ulje... Bilo kakav drugi tjuning je totalno bacanje para za tu šasiju i ogibljenje.

Da čuveni problem zadnjeg točka. Ovako pronađi nekog ko ima statičku balanserku, može tamo da se naminca da radi. Ima drugar onu iz Louisa i radi posao. Tako sam ja do sada radio.

Kao što je MaRRe objasnio osnovna razlika kod agregata je tzv. valvetrain tj. razvod ventila. prvi RC46 ima sistem kaskadnih zupčanika koji pogone bregaste osovine, otud karakterističan zvuk VFRa. VTEC odnosno RC46II ima dva lanca sa hidrauličnim zatezačem, svaka glava po jedan. VTEC takođe ima i VTEC odnosno promenljiv način rada ventila, s tim što kod VFRa to radi drugačije nego na kolima. Do nekog broja obrtaja radi na 2 ventila po cilindu, jedan usis drugi izduv a posle tih 6200 ili koliko (razlikuje se malo po godištima) uključuju se i druga dva. Ovo je malo komplikovanije kod servisiranja u odnosu na prvi model. Moje mišljenje je da je to nepotrebno jer snaga je ostala skoro ista, skok snage nije drastičan, zvuk kada uključi sva četiri je odličan. Postoje i druge razlike, najočiglednija je u dizajnu, i položaju auspuha. Zadnja viljuška je duža, otud ide i duži lanac 110 vs 108 karika. Drugačiji je pod ram i ram. Sam ram je nešto čvršći. Viljuške su 43mm debljina štapa u odnosu na 41mm kod prvog RC46. Viljuška dosta bolje radi. Zadnji amortizer može da ima hidraulično štelovanje predopterećenja. Ubrizgavanje je drugačije, brizgaljke sa više rupa i usisna tela su drugačija. Onaj cushion na koji se kači zadnja viljuška je drugačiji kod VTECa. Teži je VTEC. Eto to je to iz glave šta mi pada na pamet.

Nemoj da se tripuješ, možeš ti to i sam Ako nešto treba viči.

Prosto ko pasulj. 1. Stavi motor na prednji stender koji dođe ispod mosta, ako nemaš skini oklope, stavi ga na centralni, neka neko sedne nazad i podmeti nešto ispod izduvne grane i POLAKO ga spusti. 2. Skini klešta, blatobran, točak 3. Popusti heblove i svuci ih ako može, ako ne popusti i mostove i izvuci štapove. Prethodno premeri visinu štapa iznad gornjeg mosta koliko viri to je oko 41-43mm. Što viš viri napolje to je motor spusteniji i predtrag manji. Ovo će ti trebati kada budeš vraćao štap. 4. Kada skineš štapove potrebno je sa donje strane popustiti imbuse koji se vidi kroz rupu. Ovaj šraf drži kertridž. Predopterećenje opruge sa gornje strane otpusti skroz i odvrni poklopac. Ako neće da popusti možeš ga otpustit još dok je u mostu štap. Zajeb može biti donji šraf ako je pretegnut i zapekao. Ako neko ima pneumatski odvijač možeš sa njime da odviješ. Sačuvaj šraf i bakarnu podlošku. 5. Pošto odvrneš poklopac, skini podloške, distancer, i izvadi oprugu. Ispusti ulje. ZAPAMTI REDOSLED OBAVEZNO. Sada ustvari odrvćeš donji imbus i o da izvučeš ceo kertridž. 6. Skini zaštitu od insekata i prašinar širokim šrafcigerom. Skini osigurač i sada možeš izbiti uljni semering. To radiš tako što uhvatiš štap za hromirani deo jednom a čizmu drugom rukom i na cimanje bukvalno izbiješ semering. 7. Zapamti kako ide semering, klizna čaura i ona metalna čaura isti redosled je i pri vraćanju. 8. Operi sve, navuci novi semering. Pazi da ga ne pocepaš. Naulji ga prethodno uljem za viljušku i stavi najlon kesu preko štapa pa preko kese navuci. Nemoj da se jako nabora zbog debljine. 9. Vrati kako je bilo. Sada treba nabiti uljni semering u čizmu. Za to postoji poseban alat, ako ga nemaš može i šrafcigerom ali molim te pazi da ne oštetiš semering, ovo ti ne bih preporučio. 10. Vrati osigurač, prašinar, zaštitu od insekata. Vrati kertridž, i stegni donji šraf. Zatim sipaj ulje. Imaš u manualu koja zapremina ali najbolje da meriš nivo ulja kada je štap skroz sabijen i izliftiran. Meri se visina od vrha štapa do nivoa ulja. Oko 130mm ja stavljam ali proveri u manualu sigurno piše. Prepručujem Silikolene 10W maintain za serijske vile. 11. Vrati oprugu, podloške i distancer i zavrni čep. Podesi predopterećenje mada to možeš i kada sve spakuješ da odrediš pravi SAG. 12. Vrati štapove u mostove, pazi na visinu iznad gornjeg mosta i stegni po manualu. 13. Vrati točak, blatobran, kočnice i spusti motor sa klocni ili štendera. 14. Provozaj se. 15. Šutni jedno pivo za dobro obavljen posao Pozdrav.

Taj skid plate je baš to zaštita od rizle i blata. Kači se preko nekih limića na blok motora. Motor je klizao bočno i udario u banderu blokom to je pored kofera i sva šteta plus nešto plastika. Ja sam prošao malo gore. 2 meseca bolnica, jedna plastična operacija, 2 preloma (koleno i skočni zglob), 34 dana na ekstenziji... Od skoro sam pokretan... Uskoro ću na rehabilitaciju. Doktor kaže da sam imao sreće jer je noga ostala. Imao sam svu opremu. Da nisam čizmu imao ko zna kako bi noga prošla?

Nisam kriv, advokat zna šta će da radi. Ja još uvek ne hodam. Nadam se uskoro. Suzuki je čvršći nego što izgleda. Kao tenk je, mnogo dobar motor. Agregat se otvorio sa donje strane kao konzerva sardina jer je udario karterom u banderu.

Složio bih se sa Wintersom. Odličan motor. Ja sam ga kupio takođe novog prvenstveno zbog cena ali posle nekog vremena shvatio sam koliko je u stvari to dobar motor. Mislio sam da je dosadan ali po krivinama u alpima je veoma zabavan. Ja mislim da mu fali jedno 20ks da bi bio savršen ali i ovako je dobar. Ja sam na mom stavio sve što je moglo iz Givi kataloga i Protaper Adventure korman i to mu je dalo baš dobar fazon. Nažalost imao sam udes sa njim i šteta je velika. Nadam se da ću uspeti nešto naplatiti od osiguranja. Sledeći će verovtno opet biti Strom 1000.

Marre motor je prelep. Kad smo kod prerada evo još jedna koja se meni sviđa: http://www.vfrdiscussion.com/index.php?/forums/topic/75243-my-95-vfr-sf-project-the-process/

Ja menjam korman na stromu. Jako je ružan ovaj fabrički. Uzeo sam iz Balosave LSL nosače kormana 28.5mm a korman sam poručio Protaper Adventure bar. Juče je stigao i gledam ga čini mi se da je niži malo. Videću kad skinem sve ako će da ide.