BMW R1100GS: Servis

[lalajko 1908 Napisano Octobar 1, 2010]

Servis na 10000km:

 

- Zamena ulja u motoru sa pripadajucim filterom

- Provera nivoa kocione tecnosti

- Provera stanja kocionih plocica

- Podmazivanje bocne nozice i centralnog stendera

- Provera prekidaca bocne nozice

- Provera i zamena svecica

- Provera i podesavanje zazora ventila

- Sinhronizacija elektronsog ubrizgavanja

- Provera i podesavanje TPS senzora

- Demontaza i provera brizgaljki

 

Servis na svakih 20000km:

 

- Zamena ulja u menjacu

- Zamena ulja u finalnom pogonu

- Zamena filtera za gorivo (na 30000km.)

- Provera nivoa elektrolita u akmulatoru, zastita i provera klema

- Provera kaisa alternatora (zamena na 50000km.)

- Provera zazora u lezajevima tockova

- Provera lezajeva zadnje viljuske

- Filter za vazduh

- Zamena svecica

- Ostalo

 

Godisnji servis:

 

- Zamena kocione tecnosti

- Servis prednjih kocionih klesta

- Servis zadnjih kocionih klesta

 

http://www.bmwgsclub.nl/schematics/R1100RT-RS-GS-R-1995%20Maintenance%20Schedule.pdf

[lalajko 1908 Napisano Octobar 1, 2010]

Zamena ulja u motoru

Operacija koju ce vlasnik GS-a najcesce raditi je zamena ulja u motoru. BMW preporucuje za svoje bokser motore mineralno ulje, gradacije 20W50 i API specifikacije SG ili SH.



Nemojte nabavljati nista sem ovoga - bokseri ne vole polusintetiku ili sintetiku, vise ce trositi ulja i zvecace ventili.

U Beogradu imate relativno dobar izbor ulja za nase motore:

1) Motorex Legend 20W50 (1020 din) ili Boxer, CentarS (1300 din)
2) BMW Bokser 20W50, Radulovic (1200 din)
3) Castrol Act>evo 20W50, Drinjak (1600 din)

Filter ulja Champion C301 mozete nabaviti u Lav Auto, Žarkovo, Jablanička 1 tel. [011] 2390 009 mob [063] 10 67 555 po ceni od 700 dinara.

Pre zamene potrebno je zagrejati motor, najbolje voznjicom 15-20km. Motor parkirajte na cvrstu i ravnu podlogu, postavite ga na centralni stalak.



Spremite alat i ulje, kao i kanticu za prihvat ispustenog ulja, nesto starih krpi, levak.



Prvi korak je skidanje zastitnog lima ispod motora. Ukoliko nemate BMW crash-bar - sila ste! Sve sto je potrebno je da odvijete cetiri (samoosiguravajuce) navrtke koje drze zastitni lim. Za to vam je potrebna racnica sa kljucem 10.



Ukoliko imate crash-bar potrebno je da smaknete rezervoar unazad, da bi ste pristupili zavrtnjevima koji drze bar sa gornje strane. Za pomeranje rezervoara dovoljno je odviti ovaj jedan zavrtanj (kljuc 13 i Imbus 6).



Smaknite rezervoar nazad i odvite dva zavrtnja koji drze crash-bar, sa svake strane po jedan.



Posto ste skinuli crash-bar, mozete da skinete zastitine limove (pisem u mnozini jer ih ima dva). Prizor koji cete ugledati je ovakav:



Pripremite posudu za prihvat ulja. Na slici se vidi zavrtanj za ispustanje ulja za Imbus 9 kljuc. Lagano ga kucnite cekicem da se navoj otpusti, zatim ga odvite Imbus kljucem. Kada ulje krene, mozete da skinete zavrtanj za nalivanje ulja sa gornje strane levog cilindra.



Time ce ulje brze izaci. Pustite da se dobro ocedi - bar 15 minuta. Dok se ulje cedi, skinite filter ulja uz pomoc kljuca koji se "nasadjuje" na filter. Ovaj kljuc morate imati - filter se ne moze skinuti na drugi nacin. Ukoliko nemate ovaj kljuc, pogledajte ovde.



Kada skinete filter obavezno proverite da se gumeni dihtung sa njega nije zalepio za motor i tamo ostao! U tom slucaju, novi filter cete zaviti sa dva dihtunga pa ce ulje brzo procureti napolje.

Kada se ulje ocedilo, zamenite podlosku na zavrtnju za ispustanje ulja - kao sto se na slici gore vidi, onaj ko je ranije menjao ulje na ovom motoru to nije radio. Zato je okolina zavrtnja masna, a to ne zelimo. Podloske mozete kupiti u BMW-u (Delta ili Radulovic, cena slicna kao u Nemackoj, ide na kesice sa oko 20 komada).



Zavrnite zavrtanj na svoje mesto, i dotegnite moment kljucem na 23nm. Novi filter ulja lagano napunite novim uljem, potom namazite gumeni dihtung sa malo ulja. Filter uvrnite na svoje mesto i dotegnite moment kljucem sa 11nm. Sada mozete poceti sa nalivanjem novog ulja.



U motor staje 3.6 litara ulja, ukoliko ste menjali i filter. Vodite racuna da ne preterate sa kolicinom - ako to uradite, motor ce izbaciti vizak ulja i to kroz semering ka kvacilu. A kvacilo i ulje se kod BMW ne slazu najbolje! Sa prednje leve strane bloka imate stakleno prozorce na kojem kontrolisete nivo ulja. Inace, pre svake kontrole, motor mora da stoji bar 15 minuta kako bi se svo ulje slilo u karter.



Vratite na svoje mesto zavrtanj za dolivanje ulja i mirni ste sledecih 10.000 km. Da dodam da svo ulje koje sakupim prilikom zamena ulja predajem na reciklazu. Nadam se da cete to raditi i vi.

Koriscen alat:
Okasti 13
Imbus 6 i 9
Kljuc za skidanje filtera ulja (Unior, Gospodara Vucica 22, 7440-330, 75mm precnik, 14 zuba)
Posuda za prihvat ulja

Potreban materijal:
4 litra mineralnog ulja 20W50 specifikacije minimum API SG
Filter ulja Champion C301 (ili odgovarajuci)

Momenti zatezanja:
Zavrtanj za ispustanje ulja: 23Nm
Filter za ulje: 11nm

[lalajko 1908 Napisano Octobar 1, 2010]

Zamena ulja u menjacu

 

BMW je predvideo da se ulje u menjacu zameni svakih 20.000km. Ulje mora zadovoljavati API GL5 specifikaciju. Ja sam nabavio Elf ulje SAE 80W90 u Lav autu (adresa u prethodnom postu).

 

 

Evo na slici se vidi - GL5 specifikacija, za teske poljoprivredne masine. Znaci, OK za BMW.

 

Opet napravite krug od 15-20km, najbolje gradske voznje. Motor postavite na ravnu i cvrstu podlogu, na centralni stalak.

 

 

Na slici je desna strana menjaca. U rupi na dnu menjaca se nalazi zavrtanj za ispustanje ulja, dok je zavrtanj za Imbus 6mm iznad te rupe predvidjen za sipanje novog ulja. Posao pocinjemo odvijanjem bas ovog zavrtnja za nalivanje ulja. Samo ga malo popustite, cisto da znate da moze da se odvije. Jer ako prvo ispustite ulje, pa primetite da ne mozete da odvijete ovaj imbus, onda ste u problemu. Potom postavite posudu za prihvat ulja ispod menjaca i odvite zavrtanj za ispustanje u onom otvoru (kljuc 13). Kada ulje krene, odvite do kraja zavrtanj za nalivanje ulja. Time je pusten vazduh u menjac i ulje ce jurnuti napolje.

 

 

Pustite ulje da se cedi bar 10 minuta. Potom zamenite podlosku na zavrnju za ispustanje ulja i zavrnite ga na svoje mesto, momentom od 23nm.  

 

Za nalivanje ulja sam koristio bocu od Scottoiler ulja, kroz zatvarac sam provukao komad creva i zadihtovao topljenom plastikom. Jos elegantnije resenje je manji levak za tanjom plasticnom cevcicom, ali ce tako nalivanje ici nesto sporije.

 

 

U menjac staje oko 800 ml ulja. Sipajte dok ulje ne pocne da curi iz otvora za nalivanje. Potom postavite nazad zavrtanj na otvor za nalivanje i dotegnite ga momentom od 23nm.

 

Cistom krpom obrisite ostatake ulja sa menjaca i izduva. Zavrsili ste posao.

 

 

Koriscen alat:

Imbus 6

Cevasti 13

Posuda za prihvat ulja

 

Potreban materijal:

1 litar kvalitetnog menjackog ulja minimalne specifikacije GL-5

 

Momenti zatezanja:

Zavrtanj za nalivanje ulja: 23Nm

Zavrtanj za ispustanje ulja: 23Nm

[lalajko 1908 Napisano Octobar 1, 2010]

Zamena ulja u finalnom pogonu

 

BMW propisuje zamenu ulja u kardanu na svakih 20.000km. Medjutim, obzirom da menjacko ulje koje ide i u kardan, nije skupo i kolicina je mala (220ml) preporucuje se zamena ulja kardana prilikom svake zamene ulja u motoru. Lezaj kardana je jedna od slabih tacaka 1100GS-a, pa ce te cescom zamenom:

 

a) produziti vek lezaja i zupcanika

 

b) cesce vrsiti uvid u stanje kardana. Zavrtan za ispustanje u sebi ima magnet i ako se na njemu nadju opiljci ili komadici metala, to znaci da je lezaj pri kraju i potrebno ga je zameniti ukoliko idete na neki veci put. Obavezno pred AMS Reli, da vas posle ne bi zezalo pola foruma. Inace, koristi se isto ulje koje sipate i u menjac, dakle u mom slucaju Elf SAE 80W90 GL5.

 

 

Dakle, kao i ranije, napravite kracu voznjicu da se ulje u kardanu zagreje. Postavite motor na cvrstu i ravnu povrsinu, podignite ga na centralni stender.

 

 

 

Crvena hoklica je obavezna. Kao i kod menjaca, prvo popustite Imbus 6 kljucem zavrtanj na otvoru za nalivanje ulja. Pripremite posudu za prihvat ulja. Zatim kljucem 19 odvite zavrtanj za ispustanje ulja na donjoj strani kucista kardana. Kada ulje krene u posudu, odvite do kraja zavrtanj za nalivanje ulja. Pustite da se ulje dobro ocedi (10 minuta).

 

Zamenite podlosku na zavrtnju za ispustanje ulja i vratite ga na svoje mesto uz moment od 23 nm. Uz pomoc levka nalite ulje dok ne pocuri napolje iz otvora za nalivanje. Zavrnite zavrtanj za nalivanje i dotegnite ga na 23 nm.

 

Mekom krpom obrisite prosuto ulje sa kucista kardana. Izbrisite i beton ispod motora da ne bi morali da se objasnjavate sa ukucanima. Kazu, motori ne ispustaju ulje, oni u stvari obelezavaju teritoriju - ali mnogi za to nemaju razumevanja.

 

 

Koriscen alat:

Imbus 6

Kljuc 19

Posuda za prihvat ulja

 

Potreban materijal:

220 gr menjackog ulja minimalne specifikacije GL-5

 

Momenti zatezanja:

Zavrtanj za nalivanje ulja: 23Nm

Zavrtanj za ispustanje ulja: 23Nm

[lalajko 1908 Napisano Octobar 1, 2010]

Servis kocionih klesta prednjeg tocka

 

Bar jednom godisnje ili na 20000km treba uraditi servis kocionih klesta. Tokom rada kocnica se kocione obloge trose i deo tih otpadaka se lepi po prostoru u kome plocice rade. Ovaj materijal vremenom dospe na kocione klipove, sto kasnije opet izaziva njihovo lagano zaribavanje.

 

R1100GS je opremljen odlicnim Brembo kocionim klestima cija je konstrukcija izuzetno jednostavna i servis zaista ne zahteva nikakav veliki trud, a lisice vas znacajnih problema.

 

Kad ste pripremili sav potreban materijal i alat naveden na kraju posta, postavite GS-a na centralni stender.

 

 

Posao zapocinjete tako sto cete imbusom 9 odviti dva zavrtnja koja klesta drze na viljusci.

 

 

Kada ih olabavite, nemojte odmah skidati klesta - prvo stisnite klesta na disk sa jedne strane, a zatim sa druge. Time ste malo sabili klipove pa ce klesta lakse sici sa diska. Pripremite vecu plasticnu posudu i stavite ispod klesta. Posto ste demontirali oba klesta, viljuskastim ljucem 14 odvite holender - zavrtanj koji prcvrscuje kociono crevo za klesta drzeci klesta iznad plasticne posude.

 

Skinite zicani osigurac sa sipkice koja drzi plocice u mestu i sa tanjim izbijacem ili odvijacem izgurajte van kocionih klesta. Primeticete da je na celu sipkice postoji razrez za odvijace ali nemojte se zavarati - sipkica se ne uvija u telo klesta. Razrez sluzi samo da se prilikom montaze sipkica postavi u plozaj za laku montazu osiguraca.

 

 

Sad mozete izvuci kocione plocice van klesta i proveriti njihovo stanje. Ako izgledaju ovako...

 

 

... vreme je da ih menjate. To ce minus na vasem tekucem racunu povecati za jos oko 10.000 dinara, ali nemojte zaliti - glava je u pitanju.

 

 

Sledeci korak je vadjenje kocionih klipova iz klesta. Ovo se zaista lako radi ako imate pri ruci kompresor - posao gotov bukvalno za nekoliko sekundi - svaki par klipova ima svoj kanal u koji dunite vazduh i zacac ce izleteti napolje.

 

Time ste uradili najtezi deo posla. Sada sledi ciscenje. Ja sam u tu svrhu koristio Wurth-ov Brake Cleaner.

 

 

Ogromna boca kosta oko 600 dinara. Boca je pod pritiskom pa ce tecnost sem hemijskim delovanjem i mehanicki izbaciti skinute necistoce van klesta. Potom sve pazljivo obrisite mekom krpom, pregledajte i ako treba ponovite posttupak. Isto uradite sa kocionim klipovima i ostalim komponentama kocionih klesta.

 

 

 

Postupak odavde ide uglavnom suprotnim redosledom. Pre vracanja klipova navlazite gumice unutar klesta kocionim uljem - klipovi ce tako lakse skliznuti na svoje mesto. Sklopite kociona klesta, postavite nazad disk plocice (nove ili vase stare ako su OK). Pricvrstite kociona klesta na svoja mesta na viljuskama. Zamenite obe podloske na holenderima. Ostalo je jos da se zameni kociona tecnost i ispusti vazduh iz sistema. Kada to zavrsite, zavrsni korak servisa prednjih kocnica je ciscenje diskova finijom smirglom. Smirglu postavite na odgovarajucu dascicu ili je drzite rukom prislonjenu uz disk. Za svaku stranu diska okrenite tocak nekoliko puta.

 

 

Korisceni materijal:

SBS plocice, Baracudamoto, 3800 dinara prednje

Carbon Loreiane plocice, Guevara, 4900 dinara prednje

BMW plocice, BMW Delta, 4900 dinara prednje

Wurth Brake Cleaner, Wurth Srbija, 600 dinara

 

Potreban alat:

Imbus 9

Odvijac

Tanji izbijac

Laski cekic

Manja cetkica za pranje

Finija smirgla

Plasticna posuda za pranje delova

Dosta cistih mekih krpa

 

Momenti zatezanja:

Glavni zavrtnji: 40nm

Holender:

ABS Senzor: 4Nm

 

Vise fotografija u galeriji: http://forum.bjbikers.com/index.php?/gallery/page__module__user__user__468__do__view_album__album__226

[lalajko 1908 Napisano Octobar 1, 2010]

Servis kocionih klesta zadnjeg tocka

 

I ako su na zadnjem tocku samo jedna Brembo kociona klesta, oko njih ima vise posla nego oko prefnjih klesta. Prednja klesta su cetvoroklipna sa (u odnosu na disk) simetricno postavljenim klipovima. Na zadnjim klestima se nalaze dva klipa, oba na istoj strani diska. Kada klipovi pritisnu "svoju" plocicu uz disk, ulje nastavi da gura kompletna klesta zajedno sa drugom plocicom ka disku, tako da obe plocice nalegnu na disk.

 

Zato su zadnja kociona klesta napravljena prakticno od dva dela - pokretnog i nepokretnog, tako da pokretni, preko dva bolcna klici ka nepokretnom. Servisom klesta treba obezbediti nesmetano kretanje pokretnog dela klesta.

 

Rad pocinjemo uz Imbus 9 kojim odvijamo zavrtnjeve kojim su klesta pricvrscena za kuciste kardana.

 

 

Zavrtnjeve za sada samo popustite, pre nego sto ih potpuno odvijete treba odviti zavrtanj koji obezbedjuje ABS senzor. Trebace vam Torx T25. Napominjem da uz malo paznje mozete celu operaciju skidanja klesta izvesti i bez skidanja senzora - ovde je opisano bezbednije resenje.

 

 

Obratite paznju na podloske ispod senzora - tim podloskama se obezbedjuje pravilno rastojanje izmedju senzora i zupcastog prstena na tocku koji daje impulse. Razlicitim debljinama podloske dobija se tacan zazor i debljina podloski je odredjena bas za vas motocikl. Ukoliko neku izgubite ili ostetite (neke su jako tanke) naravili ste sebi prilican posao.

 

 

Kada odvijete zavrtanj senzora, senzor okrecite levo-desno, lagano ga izvlaceci napolje. Kada izadje oko 3cm, odvite do kraja zavrtnjeve kocionih klesta. Pazljivo ocistite navoj na zavrtnjima.

 

 

Klesta rukama podizite u vis tako da ih smaknete sa diska - radite pazljivo da ne ogrebete felnu, prostor je prilicno ogranicen. Kada ih smaknete izvucite i senzor do kraja. Sad je trenutak da kljucem 14 odvijete holender koji kociono crevo spaja za klesta. Odmaknite sklop dalje od motora dok ovo radite, a ispod poturite neku posudu za prihvat prosutog ulja.

 

Sada klesta prebacujete na radni sto. Prvo treba izvaditi sipku koja drzi kocione plocice. Da bi je izvukli, morate skinuti mali zeger osigurac na njenom vrhu. Ovo cete lako uraditi manjim odvijacem, ali pri tom pazite da vam zeger ne odleti, necete ga nikad naci. Na donjoj slici vidite polozaj te sipkice i samog zeger osiguraca dok su klesta jos na svom mestu.

 

 

Malim izbijacem izgurajte sipkicu van klesta - sad mozete izvuci i kocione plocice. Proverite u kakvom su stanju i ako su lose odmah narucite nove. Obratite paznuju na anti-ratling (protiv zveckanja plocica) oprugu.

 

Sledeci korak je razdvajanje samih klesta. Prvo smaknite zastitne gumice sa bolcnova koji spajaju polovine klesta, a onda ih jednostavno eazdvojte dve polovine. Uz pomoc kompresora izbite napolje kocione klipove. Sve delove klesta stavite u plasticnu posudu i dobro operite par puta Brake Cleaner-om.

 

 

Obratite paznju na stanje bolcnova. BMW kaze da moraju biti "zlatne" boje, kao na donjoj slici. Ukoliko su srebrnasti trpeli su veliki otpor i vec su lagano osteceni.

 

 

Kada je sve cisto i obrisano pocnite sklapanje. Na donjoj slici se vidi polozaj anti-ratling opruge unutar klesta, zatrebace vam ako niste sigurni gde je opruga bila.

 

 

Kao sto rekoh, ovim servisom treba da obezbedite nesmetano pokretanje svih delova klesta. Za to ce vam biti potreban i specijalna mast otporna na visoke temperature.

 

 

Podmazite oba bolcna koji spajaju polovine klesta, stavite mast i u gumene manzetne koje ih stite. Tanko premazite i mesta na klestima gde se oslanjaju krajevi plocica, anti-ratling oprugu. Tanak sloj masti stavite i na zadnju stranu plocica, onu na koju se oslanjaju klipovi ili klesta.

 

 

Sklapanje pocinjete spajanjem dve polovine klesta preko bolcnova. Manzetne bolcnova pazljivo navucite na odgovarajuci zleb na drugoj polovini klesta i obrisite visak istisnute masti.

 

 

Vreme je za nove plocice! Zar nisu lepe?

 

 

Vazno: Prvo spojite oba dela klesta bolcnovima. Stisnite ih rukom jedan uz drugi cvrsto i tek u tom polozaju ubacujte plocice! Vodite racuna da kraj plocica suprotno od osiguravajuceg bolcna cvrsto legne u svoje leziste.

 

Postavite ih na svoje mesto u klestima i provucite osiguravajucu sipkicu, na ciji kraj postavite zeger osigurac. Sklapanje klesta je gotovo. Sad odvijacem razmaknite plocice i postavite kociona klesta na disk. Ostatak montiranja je suprotan postupku skidanja - vodite racuna o ABS senzoru i ne naprezite njegov kabal. Zavrtnjeve koji drze klesta za kuciste kardana zategnite sa 40nm.

 

Zavrsni korak servisa zadnjih kocnica je ciscenje diska finijom smirglom. Smirglu postavite na odgovarajucu dascicu ili je drzite rukom prislonjenu uz disk. Za svaku stranu diska okrenite tocak nekoliko puta.

 

Korisceni materijal:

SBS plocice, Baracudamoto, 3200 dinara

Carbon Loreiane plocice, Guevara, 3500 dinara

BMW plocice, BMW Delta, 5200 dinara (ovde dobijate i novu rattling oprugu, osiguravajuci bolcni i osigurac)

Wurth Brake Cleaner, Wurth Srbija, 600 dinara

Textar CetaTec mast, LAV Auto, 270 dinara

 

Potreban alat:

Imbus 9

Torx T25

Odvijac

Kljuc 14

Laksi cekic

Manja cetkica za pranje

Plasticna posuda za pranje delova

Dosta cistih mekih krpa

 

Momenti zatezanja:

Glavni zavrtnji: 40nm

Holender:

ABS Senzor: 4Nm

 

Ostatak fotografija u galeriji: http://forum.bjbikers.com/index.php?/gallery/page__module__user__user__468__do__view_album__album__228

[lalajko 1908 Napisano Octobar 1, 2010]

Zamena kocione tecnosti i ispustanje vazduha

 

Kociona tecnost je jako higroskopna (upija vlagu). Vlaga=voda, pa priliko uzastopnih jakih kocenja, kada se klesta jako ugreju voda ispari. Tako se stvori cep od vodene pare koji je stisljiv - pritisak koji stvara glavni kocioni cilindar se nece preneti do klesta. Posledica - prestanak rada kocnica.

 

Treba znati i da je kociona tecnost otrovna pa se preporucuje nosenje zastithnih rukavica - nije dobro da dolazi u kontakt sa kozom. Sem toga, jako nagriza lak pa vodite racuna da ne prska okolo.

 

Zato je dobra praksa bar jednom u dve godine zameniti kocionu tecnost. Uz pomoc odgovarajuceg alata se posao moze zavrsiti za 15 minuta - na oba tocka! Ja sam nabavio jednostavan uredjaj firme MityVac sa kojim je zamena tecnosti decja igra.

 

 

Uredjaj se povezuje na sisicu kocionih klesta. Aktiviranjem uredjaja pravite vakum u posudici ispod rucice. Kada sisicu odvrnete MityVac povuce u sebe vazduh. Postupak ponavljate sve dok u crevo uredjaja ne krene tecnost.

 

Postoje tri moguce situacije.

 

Prva. Samo zamena kocione tecnosti. Zakacite uredjaj na sisicu. Skinite poklopac sa rezervoara kocione tecnosti. Aktivirajte uredjaj da napravite vakuum, i odvrnite kljucem sisicu. Ponavljajte dok nivo kocione tecnosti u rezervoaru ne padne na minimum - skoro da nestane, tek da pokriva dno rezervoara. Tada sipajte novu kocionu tecnost u rezervoar do vrha i nastavite pumpanje i ispustanje. Posle svakog ispustanja ulja iz klesta proverite novi tecnosti u rezervoaru - ne sme da je nestane jer ce sistem povuci vazduh, pa ceo postupak morate ponoviti.

 

Kada primetite da je kociona tecnost koja iz klesta ulazi u crevo promenila boju, znaci da je nova tecnost usla u klesta i postupak je gotov.

 

Druga. Radili smo servis kocionih klesta - sistem je ispraznjen. Dobro ocistite kocionu posudu.

 

 

Sipajte kociono ulje do maksimuma. Postupak je dalje isti kao u prvom slucaju. Kad kociona tecnost krene iz klesta sistem je napunjen.

 

 

Sada zatvorite privremeno rezervoar tecnosti i nadrukajte pritisak u sistemu polugom kocnice, dok poluga ne postane tvrda. MityVac je zgodan sto se rezervoar moze namestiti negde u blizini klesta, pa se zatim klasicnom metodom drukanje-otvaranje sisice kljucem uz drzanje rucice kocnice, uverite da mehurici vazduha vise ne izlaze napolje.

 

 

Postupak je isti za prednji i zadnji tocak s tim da kod prednjeg tocka treba poceti sa desnim klestima.

 

Treca. Ako zelite da uradite posao bas kako treba, treba da zamenite i ono malo ulja u ABS modulatoru. Mnogi to izbegavaju jer je potrebno skinuti rezervoar radi pristupa modulatoru. I na njemu postoje sisice (kljuc 11) na koje kacite crevo za ispustanje. Kada pocnete da usisavate tecnost videcete kakve je boje:

 

 

Treba da bude ovakva:

 

 

Treba napomenuti da se prvo ispusta vazduh iz ABS modulatora pa tek onda iz klesta.

 

Koriscen alat:

MityVac uredjaj

Viljuskasto-okasti kljuc 8 (zadnja klesta)

Viljuskasto-okasti kljuc 11 (prednja klesta i prikljucci modulatora)

Krstasti odvijac (za skidanje poklopca rezervoara kocione tecnosti)

 

Potreban materijal:

Kociono Ulje ELF, DOT4, Lav auto, 300 dinara

Kociono ulje Ipone, DOT4, Gevara, 600 dinara

 

Momenti zatezanja:

[lalajko 1908 Napisano Februar 17, 2011]

Podesavanje zazora ventila

 

Podesavanje zazora ventila se radi na 10000 kilometara. Za mene uvek operacija u kojoj posebno uzivam. Uvek sam zamisljao kako to radim lepog subotnog prepodneva, ali za ovu priliku niti je bila subota, niti je bilo prepodne, a pogotovo nije bilo toplo.

 

Motor naravno ide na centralni stender.

 

 

Potrudite se da napravite pravu atmosferu za rad.

 

 

Ispod cilindra postavite posudu za prihvat prosutog ulja. Naime u poklopcu uvek ostane mala kolicina ulja koja ce iscureti kada poklopac ventila skinete. Nesto vise ulja ostane u levom poklopcu, u desnom dosta manje. Posao pocinje skidanjem plasticne zastite cilindara. Ta zastita je inace dodatna oprema i nema je svaki GS, moj je eto ima. Za to vam je potreban imbus 5 kljuc - dva zavrtnja su sa obe strane poklopca i jedan sa donje strane.

 

Sledeci korak je skidanje plasticne zastite koja ide preko cilindra. Lako se skine kad podvucete odvijac ili prst ispod poklopca sa strane gde ulazi kabal - ne pokusavajte sa suprotne.

 

Sada demontirajte svecice

 

Potom imbusom 6 odvite cetiri zavrtnja koji drze poklopac ventila. Zavrtnje nemojte izvlaciti jer su sa zadnje strane vezani posebnom gumom za poklopac. Kada ih odvijete, lagano cuknite poklopac gumenim ili drvenim cekicem drzeci ga drugom rukom. Odvojite ga od cilindra.

 

 

Sada nam treba jos jedan deo iz fabrickog seta alata - kljuc za svecice. Ne pokusavajte sa drugim sem fabrickog jer ovaj ima tanak zid koji lagano udje u otvor za sveciu.

 

 

Ovde obratite paznju na gumeni dihtung koji obicno ostane zalepljen za glavu motora unutar otvora za svecicu. Odvijacem ga izvadite napolje.

 

 

Pogledajte u otvor za svecicu. Na dnu cete primetiti profilisani otvor. Ista takva sara ostala je na gumici koju ste skinuli. Sada gumicu vratite postavite na svoje mesto na poklopcu ventila, ali vodite racuna da je zarotirate tako da ne dodje nazad u isti polozaj.

 

 

I evo nas na mestu zlocina! Sve je spremno za najzanimljiviji deo operacije!

 

 

Skinite dihtung poklopca ventila i pazljivo ga obrisite. Isto tako pazljivo obrisite i sve dodirne povrsine - onu na koju naleze dihtung, kao i onu na poklopcu ventila.

[lalajko 1908 Napisano Februar 17, 2011]

Prvi korak je dovodjenje levog cilindra u GMT ili ti gornju mrtvu tacku. Ovo mozete uraditi na tri nacina.

 

1) Najjednostavniji, koji sam i ja koristio je uz pomoc duzeg odvijaca. Menjac postavite u petu brzinu a posto su svecice izvadjene kompresije nema pa okretanje tocka nece biti problem. Odvijac gurnite kroz otvor svecice do cela klipa. Drugom rukom okrecite zadnji tocak. Ovde je potrebno malo tehnike - ne zapinjite sa vecim pokretima vec cimajte tocak u malim koracima - neuporedivo je lakse. Pri tom posmatrajte odvijac - kad dodje maksimalno napolje i krene unutra malim pokretima tocka nadjite GMT. Da ste na pravom mestu uvericete se ako rukom pomerite svaki od ventila - oseticete mali zazor u svakom! Ako ovo nije slucaj, napravite jos jedan pokret klima do DMT i nazad.

 

Napomena: pametni ljudi koriste duzu metalnu sipku bas za ovu namenu. Kada ste sigurni da ste klip doveli u GMT napravite zarez na sipki. Prema polozaju zareza u odnosu na glavu motora znacete ubuduce gde ste sa klipom.

 

2) Drugi postupak je da skinete plasticni poklopac iza desnog cilindra.

 

 

U otvoru cete videti zupcanike zamajca. Okrecite tocak na isti nacin kao u prvom primeru dok ne ugledate oznaku OT i ispod nje crticu. Ta crtica treba da je na sredini otvora i nasli ste GMT levog cilindra.

 

 

3) Postavljanje zamajca u odgovarajuci polozaj uz pomoc specijalnog BMW alata.

 

 

Specijalni alat je u stvari sipka precnika oko 8mm u obliku imbus kljuca. Sipka se postavi duzim krajem u otvor obelezen na slici - leva strana motyora, odmah ispred poklopca anlasera. Sem tacne poozicije, obezbedjuje da ne dodje do slucajnog pomeranja motora.

 

Ja sam koristio sva tri ova nacina. Uvek sam dobijao iste rezultate - isti polozaj motora. Obzirom na to mogu da kazem da je prva metoda po meni najbolja - najbrza je i podjednako precizna.

 

Da je motor u pravom polozaju mozete osetiti i po ventilima - ako povucete klackalice oseticete mali zazor koji je veci na izduvnim ventilima. Zazor MORA postojti na sva cetiri ventila!

[lalajko 1908 Napisano Februar 17, 2011]

Sad malo objasnjenja. Na slikama je levi cilindar. Na prvoj slici su zavrtnji za podesavanje izduvnih ventila obelezeni crvenim strelicama, a usisni plavim. Naravno, izduvni se nalaze na strani gde je izduvna grana, a usisni na strani gde su injektori.

 

 

Na sledecoj slici su scrvenim strelicama obelezena mesta gde se meri uzduzni zazor ruke ventila (eng: rocker arm). Ovaj zazor treba da proverite pre podesavanja ventila.

 

 

I na poslednjoj slici su obelezeni zavrtnji koje treba odviti da bi mogli da podesimo zazor ruke ventila. Potrebni su vam kljuc 15 i Torx T45.

 

 

Uzduzni zazor ruke ventila treba da iznosi od 0.05mm do 0.40mm. Ja sam ga podesio na neku srednju vrednost, dakle 0.20mm. Za tih rad motora podesite ga na minimalnu vrednost! Odvite cetiri zavrtnja obelezena na poslednjoj slici. Merni listic postavite na prorez obelezen na drugo slici i ceo sklop lagano kucnite gore ili dole tako da se priljubi uz listic.

 

Zatim zategnite pomenute zavrtnjeve:

 

- Zavrtanj sa navrtkom za kljuc 15 zategnite na 9 Nm

- Torx zavrtnjevi drze i glavu motora pa se zatezu na 20 Nm. Potom se kljucem zategnu za jos 180 stepeni.

[lalajko 1908 Napisano Februar 17, 2011]

Konacno, srce cele operacije - podesavanje zazora ventila. Na pocetku napomena - kada podesavate jedan ventil, pod ostala tri moraju biti potureni merni listici! Ja koristim Wurth merne listice, 2x0.15mm i 2x0.30mm. Mozete ih naruciti u Wurth Srbija za oko 1000 dinara.

 

Zazori:

 

Usisni ventili: 0.15mm

Izduvni ventili: 0.30mm

 

Obavezno obrisite listice pre postavljanja pod ventile!

 

Listici se poturaju pod ovaj prosireni deo...

 

 

... tako da imamo ovakvu situaciju.

 

 

Pomerajte listic ispod ventila i ako osetite da se krece previse lako ili da se jedva pomera, morate nastelovati taj ventil. Listic treba da ide ni previse tesko - ni previse lako. Okastim kljucem 10 oslobodite osiguravajucu navrtku pa 3mm imbusom podesite pravilan zazor. Zatim, ne pomerajuci imbus zategnite osiguravajucu navrtku na 8nm.

 

Ovaj postupak ponovite za sva cetiri ventila. Kad zavrsite poslednji ventil, ponovo proverite sva cetiri! Ako nije doslo do promena, zavrsili ste posao sa levim cilindrom.

 

Zatim sledi trazenje GMT desnog cilindra, pa isti postupak provere&podesavanja zazora.

 

 

Vratite poklopac ventila, zavrtnjeve zategnuti na 8nm.

 

 

Zatim postavite svecicu i kabal. Na kraju vratite zastitni poklopac i zavrsili ste posao. Ako ste skidali poklopac otvora za trazenje GMT - vratite ga na svoje mesto. Ako imate debele prste, to je najtezi deo posla!

 

Momenti:

Osiguravajuci zavrtanj za podesavanje ventila: 8nm

Zavrtanj poklopca glave motora: 8nm

[lalajko 1908 Napisano Februar 17, 2011]

Sinhronizacija

 

Tokom rada motora vremenom dolazi do razlike u vakuum-u koji se stvara u usisinim granama. Do toga delom dolazi zbog trosenja samog motora (u manjoj meri) i zbog rastezanja ili otpustanja sajli gasa (u vecoj meri). Zbog ovoga dolazi do neravnomernog rda motora i vibracija.

 

Sinhronizacija vakuuma se radi kao poslednja stavka u servisu motora. Podrazumeva se da je sve ostalo uradjeno:

 

- Nastelovani ventili

- Proveren TPS senzor

- Proverene svecice

- Proveren filter za vazduh

 

Postupak se izvodi obavezno na toplom motoru. Motor nikako ne zagrevati u mestu vec napraviti voznjicu 10-15km bez previse rada motora na leru. Termometar na instrument tabli treba da pokazuje minimum tri crtice, cetiri je idealno, a pet vec previse - tada treba ohladiti motor. Najbolje bi bilo da imate par jacih kalorifera koje bi tokom sinhronizacije usmerili sa prednje strane u cilindre.

 

Postupak se sastoji iz tri dela.

 

1) U prvom treba obezbediti da ni jedna sajla nema nikakav uticaj na polozaj leptira.

2) Drugi deo je podesavanje vakuuma na praznom hodu (1100 o/min plus-minus 50 o/min).

3) Treci deo je podesavanje na 3000-4000 o/min koje se vrsi na sajlama gasa.

 

Motocikl postavite na centralni stalak. Ispod rucice gasa smaknite zastitnu crnu gumu sa zavrtnjeva za podesavanje sajli. Kljucem 10 odvite osiguravajucu navrtku, pa zatim okruglom navrtkom obezbedite slobodan hod sajli od 1mm. Isto ovo uradite i sa sajlom sauga!

 

 

 

Oslobodite i sajlu gasa na strani desnog cilindra. Opet kljuc 10 za osiguravajucu navrtku (donja na slici), gornju odvijete tako da kad povucete buzir sajla ima hod gore-dole od 2mm. Ovim su leptiri potpuno oslobodjeni uticaja sajli.

 

 

Dalje su vam za ovaj posao potrebni manometri za sinhronizaciju. Najcesce korisceni manometru u Evropi su:

 

http://www.twinmax.co.uk/acatalog/info_13.html

http://www.carbtune.co.uk/toolpouch.html#offer

 

Medjutim, ako ih nemate posluzice odlicno i jeftina verzija...

 

http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/21631-alat-za-balansiranje-karburatora-za-156-din/

 

... koju sam i ja koristio. Najlepse je sto je ova nasa verzija 100% najpouzdanija i najtacnija - elektronika i mehanika mogu da zataje, ali fizika nikad! Upravo ta preciznost, pored tromosti, mu je mozda i jedina mana - podesavanje morate raditi strpljivo i u jako malim koracima.

 

Sada obratite paznju na tela vakuuma. Sa zadnje strane svakog tela primeticete veliki zuti zavrtanj.

 

 

 

Taj zavrtanj je u stvari "ventil" koji sluzi za podesavanje vakuuma. Nije lose s vremena na vreme odviti ga i ocisititi:

 

 

 

Vazno: Odvijacem zavite zute zavrnjeve do kraja dok blago ne dodirnu kraj svog hoda. Sada svaki od njih odvite za tacno dva kruga. To je pocetni polozaj za sinhronizaciju. Cisto da se zna: za RT i RS modele odvrce se 1.5 krug, a za R i GS treba dva kruga)

 

Startujte motor. Proverite broj obrtaja. Treba da bude oko 1100 o/min. Ako nije, ravnomerno sa obe strane, u koracima po cetvrt kruga na zutom zavrnju vakuuma, podesite na trazenu vrednost. E sad, u koju stranu okretati zavrtnjeve? Ukoliko zelite da povecate broj obrtaja, morate da ih odvrcete, za smanjenje da ih zavijete. Okretanje zavrtnja za pola kruga odrazava se sa oko 75-100 o/min. Kada ovo podesite, iskljucite motor.

 

Ispod tela vakuuma primeticete gumenom kapicom zasticene cevcice precnika 5mm. Skinite gumene kapice i na svaku cevcicu navucite crevo manometra. Proverite stanje gumenih kapica - ispucale i suplje kapice zamenite novima jer ce motor sa losim kapicama lose raditi.

 

 

 

 

Manometar postavite tako da ga dobro vidite i da vam ne smeta u radu.

 

Predjite na desnu stranu motocikla, tamo se od sad vrse sva podesavanja. Ukljucite motor i posmatrajte manometar. Ulje ce lagano krenuti na jednu stranu - na toj strani je vakuum jaci. Pomocu zutog zavrtnja na telu vakuuma podesite ga tako da je novi ulja jednak u oba creva. Kao sto rekoh, samo strpljivo i u malim koracima - potrebno je bar nekoliko sekundi da vidite kakav je trend kretanja ulja. Prednost kupovnih uredjaja koji pokazuju apsolutnu vrednost vakuuma je bas u brzoj reakciji.

 

Podesavanje na 1100 o/min, malo gore, malo dole do prave mere:

 

Zavrseno na 1100 o/min:

 

Ovim smo podesili vakuum na leru bez uticaja sajli. Sad treba podesiti i leptire tako da rade identicno na obe strane. Postupak je slican prethodnom, izuzev sto se podesavanje radi na 3000-4000 o/min (u stvari onim obrtajima na kojima najcesce vozite) i uz pomoc onog zavrtnja na kraju sajle kod desnog cilindra. Jednom rukom drzite rucicu gasa tako da motor radi bez promene obrtaja, a drugom okrecite kruzni zavrtanj na sajli dok se nivoi ulja u crevima ne izjednace.

 

Podesavanje na 4000 o/min, jos malo pa dobro:

 

Kada se nivoi izjednace, spustite obrtaje na prazan hod, pa ih ponovo podignite. Ukoliko je nivo u crevima jednak sinhronizacija je zavrsena. Ukoliko nije, ponovite postupak dok to ne postignete. kada uspete u tome, zategnite kljucem 10 osiguravajuci zavrtanj na sajli. Poskidajte gumena creva manometra i vratite gumene poklopce na prikljucke.

 

Potreban alat:

Manometri za sinhronizaciju

Viljuskasti kljuc 10

Odvijac

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Provera nivoa kocione tecnosti

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Provera stanja kocionih plocica

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Podmazivanje bocne nozice i centralnog stendera

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Provera prekidaca bocne nozice

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Rezerva

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Zamena filtera za gorivo (na svakih 30000km)

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Provera nivoa elektrolita u akumulatoru, ciscenje i zastita klema

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Zamena ili provera filtera za vazduh

 

Ovaj posao je jako jednostavan. Morate za pocetak skinuti oba sedista.

 

 

Ispred vozackog sedista, neposredno ispod rezervoara, videcete poklopac filtera za vazduh. U sredini poklopca je O2 senzor. Poklopac je sa dve kopce pricvrscen za kuciste filtera.

 

 

 

Odkacite ih i podignite poklopac.

 

 

Izvadite filter. Ocistite mekom krpom sve necistoce u kucistu za filter. Ukoliko je doslo vreme za zamenu, sad stavite nazad novi filter. Ukoliko jos zamena nije potrebna, uz pomoc kompresora izduvajte filter iznutra ka napolju. Istresite sve necistoce, obrisite kuciste filtera.

 

Zavrsili ste posao.

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Provera kaisa alternatora (zamena na svakih 50000km)

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Provera zazora u lezajevima tockova

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Provera lezajeva zadnje viljuske

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Skidanje, provera i ciscenje svecica

 

 

Prvi korak je skidanje plasticne zastite koja ide preko cilindra. Lako se skine kad podvucete odvijac ili prst ispod poklopca sa strane gde ulazi kabal - ne pokusavajte sa suprotne.

 

Zatim, uz pomoc ovog alata...

 

 

... iscupajte kabal sa svecice.

 

 

 

Ako imate kompresor, izduvajte zaostale trunke iz otvora svecice da ne bi nesto kasnije upalo u cilindar.

 

Uz pomoc kljuca iz alata vaseg GS-a odvite svecicu.

 

 

Proverite boju elektroda, zazor izmedju njih.

 

 

Ja na mom GS-u koristim iridijumske NGK svecice oznake BCPR7EIX i sa njima sam prezadovoljan. Prosecna potrosnja mi je oko 4.5 l/100km. NGK deklarise trajnost ove svecice na 100000 kilometara.

 

Ocistite necistocu sa elektroda i navoja svecice. Tako ce te je mnogo lakse zaviti nazad u glavu motora.

 

 

Nikako ne mazite navoj svecice jer je kasnije necete lako odviti. Svecica mora da se zavije rukom, bez sile, skoro do pred kraj hoda navoja. Tada je dotegnite moment kljucem na 20nm.

 

Plasticni poklopac vracate nazad tako sto ove dve gumice...

 

 

... ubacite u ove dve rupe...

 

 

 

... pa zatim prednju stranu poklopca stisnete tako da osiguraci legnu u svoja lezista. Tako smo stigli do iste slike sa pocetka posta.

 

 

Koriscen alat:[/b]

Kljuc za skidanje svecica iz alata motocikla

Mesingana cetka

 

Potreban materijal:

Svecice NGK BCPR7EIX Iridium

Momenti zatezanja:

Svecice 20nm

[lalajko 1908 Napisano Jul 25, 2011]

Provera i podesavanje TPS senzora

 

Throthle Position Sensor, ili senzor polozaja rucice gasa. Motronic koristi ovaj senzor da bi znao tacan polozaj rucice za gas. Postoji tacno odredjen napon koji senzor mora da daje kada je rucica pustena, takozvana logicka nula.

 

TPS senzor se nalazi odmah iza levog cilindra.

 

 

Skinite zicani osigurac sa konektora.

 

 

U utikacki deo konektora na kablu, na pinove 1 i 4 stavite komad ogoljene tanke zice.

 

 

Vratite nazad utikac na mesto. Spojte multimer na krajeve ovih zica i dajte kontakt - nemojte startovati motor!. Napon koji treba da ocitate je izmedju 0.32V i 0.40V. Najbolje je da imate sredinu izmedju ove dve cifre, dakle trazi se 0.36V.

 

 

Ukoliko to nije slucaj, popustite dva torx zavrtnja kojima se TPS senzor fixira i laganim rotiranjem nastelujte napon na 0.36V. Zategnite torxove, izvadite zice, vratite konektor i osigurac nazad. Zavrsili ste podesavanje TPS senzora.

 

Napomena: nije lose tokom ovog posla kontakt sprejom ocistiti sve kontakte i unutrasnjost konektora!